Bad nach dem Wasserschaden erneuern: In welcher Reihenfolge?

Von Andre Wengorra

Bevor im Bad etwas geöffnet wird

Am Anfang steht das Absperren. Der Zulauf wird zugedreht, und wo Wasser durch die Decke tropft oder an Steckdosen, Spiegelschrank und Leuchten entlanggelaufen ist, kommt die Sicherung für diesen Stromkreis heraus. Hat der Sicherungskasten selbst Wasser abbekommen, sind Feuerwehr oder Netzbetreiber zuständig, und solange unten im Keller der Pegel noch wächst, betritt ihn niemand.

Danach wird geklärt, woher das Wasser kam: eine undichte Leitung in der Vorwand, ein Abfluss, eine gerissene Fuge oder eine Abdichtung, die von Anfang an undicht war. Solange die Ursache nicht feststeht, trägt ein neues Bad denselben Fehler in sich. Lassen Sie den Befund mit Fotos und Messwerten festhalten, weil Versicherer und alle späteren Gewerke darauf aufbauen.

Rückbau bis zur trockenen Grenze

Zurückgebaut wird so weit, wie das Wasser gekommen ist, und das reicht unter Fliesen und im Estrich manchmal bis in den Flur. Messungen zeigen, wo der Aufbau nass ist und wo die Grenze liegt. Was sich mit Geräten trocknen lässt, bleibt stehen, was durchfeuchtet und nicht zu retten ist, kommt heraus. Beim Abklopfen fallen dabei oft hohl klingende Fliesen auf, die über nassem Untergrund den Halt verloren haben. Liegt unter dem Bad eine andere Wohnung, gehört auch deren Decke zur Prüfung, weil sich das Wasser dort manchmal erst Tage später zeigt.

Neu aufgebaut wird erst, wenn Estrich und Wände trocken genug sind. Dispersionsabdichtungen erreichen ihren nutzbaren Zustand nach BauNetz Wissen allein durch Abgabe von Wasser, und auch bei flexiblen Dichtschlämmen muss ein großer Teil des Wassers verdunsten können.^[2] Belegreife und dauerhafte Funktion hängen nach dem Beitrag unmittelbar von den Austrocknungsbedingungen ab.^[2] Ein Untergrund, der selbst noch Wasser abgibt, ist dafür eine schlechte Grundlage.

Leitungen und Vorwand vor der Abdichtung

Sind Leitungen oder die Vorwand betroffen, werden sie jetzt erneuert, denn danach wird die Fläche geschlossen. Nach einem Merkblatt des Österreichischen Fliesenverbands müssen alle Durchführungen für Wasser, Abwasser und Elektro schon vor der Abdichtung so sitzen, dass sie sich mit einer passenden Dichtmanschette einbinden lassen, und ihre Lage darf danach nicht mehr verändert werden.^[3] Wer das Bad bei dieser Gelegenheit barrierefrei umbauen will, plant Rinne und Gefälle jetzt mit ein.

Platten aus Gipskarton oder zementgebundenem Material, auf die Fliesen kommen, sind nach dem Merkblatt am besten doppelt zu beplanken, und für Sanierungsfälle in Feuchträumen rät es immer dazu.^[3] Schwere Lasten wie Waschbecken oder Haltegriffe gehören an selbsttragende Montageelemente aus dem Trockenbausystem, und Unebenheiten im Untergrund werden vor der Abdichtung ausgeglichen.^[3]

Welche Fläche welche Klasse hat

Die Norm DIN 18534 für Abdichtungen in Innenräumen ordnet Flächen nach SAKRET Wassereinwirkungsklassen zu: Wände über Waschbecken und Böden ohne Ablauf, etwa im Gäste-WC, fallen unter W0-I mit geringer Einwirkung.^[1] Wände über Badewannen und in Duschen, Böden mit Ablauf und Badböden ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich fallen unter W1-I.^[1] Flächen, auf denen vor allem am Boden zeitweise Wasser ansteht, gehören zu W2-I.^[1]

Für den Spritzwasserbereich nennt das Merkblatt des Fliesenverbands eine Abdichtung der Wände über die ganze Länge und Breite von Wanne und Dusche und beidseitig 30 Zentimeter darüber hinaus, und in der Höhe mindestens bis 200 Zentimeter über dem fertigen Fußboden.^[3] Abgedichtet wird dort die gesamte Bodenfläche des Raums, auch unter Wanne und Duschtasse, und die werden erst aufgestellt, wenn die Abdichtung darunter vollständig ausgehärtet ist.^[3]

Die Abdichtung als geprüftes System

Mit den Normen DIN 18531 bis 18535 sind Verbundabdichtungen nach BauNetz Wissen eine Normabdichtung geworden, und jede eingesetzte Systemkomponente braucht offizielle Prüfzeugnisse, kurz abP oder ETA genannt.^[2] Dazu zählt nach dem Beitrag auch der Klebemörtel, mit dem Fliesen auf der Abdichtung verlegt werden.^[2] Steht im Prüfzeugnis eine größere Mindesttrockenschichtdicke als in der Norm, gilt der größere Wert.^[2]

Dichtbänder, Innen- und Außenecken und Manschetten sind nach dem Merkblatt mit dem Abdichtungsmaterial abgestimmt und im System zu verwenden.^[3] Bis zur Durchtrocknung oder Aushärtung sind Wasserbelastung und Frost auszuschließen, und vor mechanischer Belastung ist die Abdichtung zu schützen.^[3] Fragen Sie nach, aus welchem System Abdichtung, Bänder und Kleber stammen, und lassen Sie sich die Fläche vor dem Fliesen zeigen.

Fliesen, Fugen und Montage zum Schluss

Auf die ausgehärtete Abdichtung kommen die Fliesen, danach die elastischen Fugen an Wanne, Dusche und in den Ecken. Erst dann werden WC, Waschtisch, Armaturen und Accessoires montiert. Wird die Abdichtung vor oder nach dem Verlegen beschädigt, etwa beim Befestigen von Sanitärgegenständen, ist nach dem Merkblatt der Verursacher dafür verantwortlich.^[3]

Halten Sie fest, wer welches Gewerk ausgeführt hat und wann, und bewahren Sie Fotos der fertigen Abdichtung vor dem Fliesen auf. Wird das Bad später wieder nass, zeigen diese Bilder, was unter den Fliesen liegt, ohne dass dafür etwas geöffnet werden muss.

Die Unterlagen gehören zum Haus: Systemangaben der Abdichtung, Messprotokolle der Trocknung und die Rechnungen der Gewerke. Wer das Haus später verkauft oder vermietet, kann damit belegen, dass das Bad nach dem Schaden fachgerecht neu aufgebaut wurde.

Häufige Fragen

Wann darf nach dem Wasserschaden neu gefliest werden?

Wenn der Untergrund trocken und die Abdichtung ausgehärtet ist. Bis dahin sind Wasser und Frost nach dem Merkblatt des Österreichischen Fliesenverbands von der Verbundabdichtung fernzuhalten.^[3]

Muss der ganze Badboden abgedichtet werden?

Nach dem Merkblatt des Fliesenverbands ja, auch unter Wanne und Duschtasse.^[3] Welche Klasse eine Fläche hat, ergibt sich nach SAKRET aus der Wassereinwirkung.^[1]