Türen und Zargen nach Wasserschaden: Trocknen oder tauschen?

Von Andre Wengorra

Warum sich Türblätter verziehen

Holz und Holzwerkstoffe nehmen Feuchtigkeit auf und geben sie wieder ab. Treffen auf die beiden Seiten eines Türblatts unterschiedliche Bedingungen, reagieren sie nach dem Türenhersteller PRÜM verschieden, wachsen oder schwinden, und dehnt sich eine Seite mehr aus als die andere, verzieht sich die Tür.^[2] Nach einem Wasserschaden trifft das zu: Eine Seite steht im feuchten Raum, die andere im trockenen Flur.

Als maximal zulässigen Verzug von Innentüren nennt das ift Rosenheim nach dem Hersteller eine Längskrümmung von 4 Millimetern, und die Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 426 sehen denselben Höchstwert vor.^[2] Verformungen bis zu dieser Grenze sind unabhängig von der Klimaklasse kein Reklamationsgrund, weil sie bei gewöhnlichen Innentüren im Normalfall die Funktion nicht einschränken.^[2] Wird ein Verzug beanstandet, empfiehlt der Hersteller, zunächst eine Heizperiode abzuwarten, und vor Ort ist zu prüfen, ob der Fehler beim Türblatt liegt oder an einer nicht lotrecht eingebauten Zarge.^[2] Anders bei Funktionstüren wie Feuer-, Rauch- oder Schallschutztüren: Ihr Türblatt muss unabhängig von der Verformung vollflächig an der Dichtung anliegen, sonst ist die Funktion nicht gewährleistet.^[2]

Was Wasser an Zarge und Türblatt anrichtet

Wasser auf dem Boden erreicht als Erstes die Unterkanten von Zarge und Türblatt. Bei der Prüfung von Feucht- und Nassraumtüren wird nach dem Hersteller Westag besonders auf Quellungen und Ablösungen an den gefährdeten Stellen geachtet, an Band- und Schlossbereich sowie an der Unterkante.^[3] Dort lösen sich nach einem Schaden zuerst Kanten und Furnier, und dort quillt die Zarge auf. Muss das Türblatt neu, stellt sich die Frage nach gleicher Art und Güte, also nach Oberfläche, Dekor und Klimaklasse.

Nach Hochwasser gibt der Bundesverband Schimmelpilzsanierung eine klare Linie vor: Fenster und Türen, die unter Wasser standen, sollten demontiert werden, und es ist zu prüfen, ob sie so beschädigt und verschmutzt sind, dass sie erneuert werden müssen.^[1]

• Türblatt nur leicht verzogen, Kanten fest: trocknen lassen, eine Heizperiode abwarten, Zarge auf Lot prüfen.^[2]
• Kanten, Furnier oder Beschichtung gelöst oder aufgequollen: Türblatt ersetzen.
• Zarge an der Unterkante gequollen oder weich: Zarge ersetzen, das Türblatt kann bei passendem Maß bleiben.
• Schimmel auf der Rückseite der Zarge oder in der Wandöffnung: ausbauen und die Wand dahinter prüfen.^[1]

Während der Trocknung

Bei der technischen Trocknung sollen Fenster und Türen nach dem Bundesverband Schimmelpilzsanierung geschlossen bleiben, da sonst vor allem die einströmende Außenluft getrocknet wird und nicht die Bauteile.^[1] Die Tür zum getrockneten Raum bleibt darum zu, und Türblätter, die ausgebaut wurden, lagern flach und trocken, bis über ihren Wiedereinbau entschieden ist.

Eine Tür, die während der Trocknung klemmt, wird nicht gleich abgehobelt. Ist sie nur verzogen, kann sie sich zurückbilden, und was abgehobelt ist, fehlt später als Spalt. Den richtigen Zeitpunkt zum Nacharbeiten zeigt die Holzfeuchte, die in Zarge und Türblatt wieder auf den Wert der übrigen Räume sinken muss.

Die richtige Tür beim Ersatz

Die RAL-GZ 426 teilt Innentüren nach dem Klima auf beiden Seiten in Klimaklassen ein, und für die Klasse III nennt PRÜM als Prüfklima 23 Grad bei 30 Prozent relativer Luftfeuchte auf der einen und 3 Grad bei 85 Prozent auf der anderen Seite.^[2] Für unbeheizte Räume und Eingangstüren rät der Hersteller generell zur Klimaklasse 3.^[2] Gemessen wird der Verzug nach der Klimabeanspruchung auf der hohlen Seite in der Mitte des Türblatts, und die DIN EN 12219 begrenzt die Längskrümmung in den Verzugsklassen 1, 2 und 3 auf 8, 4 und 2 Millimeter.^[2] Verzugsklasse und Klimaklasse sind nicht dasselbe: Auch eine Tür der Klimaklasse 3 darf sich im Prüfklima verziehen, nur eben in Grenzen.^[2]

Für Bad und WC gibt es eigene Türen. Feuchtraumtüren dürfen nach Westag kurzfristig Spritzwasser oder hoher Luftfeuchtigkeit auf der Oberfläche ausgesetzt sein, Nassraumtüren lang anhaltender Nässe und häufigem Spritzwasser.^[3] Die Beschläge sollen dafür geeignet sein, vorzugsweise aus Edelstahl, und als Zargen kommen verzinkte, Edelstahl- oder Aluminiumzargen in Betracht, auch speziell behandelte Holzwerkstoffzargen.^[3]

Geprüft werden solche Türen nach dem Hersteller in 48 Zyklen mit Wasser: Bei der Feuchtraumprüfung je eine halbe Minute Besprühen mit 20 Grad kaltem Wasser und 29,5 Minuten Trocknung, bei der Nassraumprüfung je 4 Minuten mit 30 Grad warmem Wasser und 26 Minuten Trocknung.^[3] Kontrolliert werden Verzug, Wasseraufnahme, Dickenquellung und sichtbare Schäden, und nach 24 Stunden im Normalklima werden die Messungen wiederholt.^[3] Nach dem Schulungsleiter eines Türenherstellers sind in Bädern und WCs oft herkömmliche Innentüren statt Feuchtraumtüren eingebaut und mit der Zeit unansehnlich geworden.^[4]

Fachgerecht einbauen

Zargen aus Holz oder Holzwerkstoff sollten zu Fußböden, die feucht gewischt werden, nach der Fachzeitschrift dds einen Abstand von etwa 3 Millimetern haben und versiegelt werden, und dafür muss die Zarge gegebenenfalls etwas eingekürzt werden.^[4] Die Versiegelung der Anschlussfugen nennt der Beitrag ausdrücklich als Teil einer fachgerechten Montage.^[4] Bei der Abnahme der Sanierung lohnt ein Blick auf diese Fugen, und bei einer Holztreppe im Flur auf den Anschluss der Stufen an die Zarge.

Häufige Fragen

Die Tür klemmt nach dem Wasserschaden. Muss sie neu?

Nicht sofort. Ein Verzug bildet sich nach dem Hersteller PRÜM in vielen Fällen nach einer Heizperiode zurück, und zu prüfen ist auch, ob die Zarge nicht lotrecht sitzt.^[2] Neu muss die Tür, wenn Kanten oder Beschichtung gequollen sind.

Welche Tür gehört ins Bad?

Eine Feuchtraumtür ist für kurzfristige Feuchte durch Spritzwasser oder hohe Luftfeuchte gedacht, eine Nassraumtür für lang anhaltende Nässe.^[3] Dazu gehört eine passende Zarge mit versiegelter Fuge zum Boden.^[4]