Innendämmung

So arbeitet eine Dämmung auf der Raumseite der Außenwand

Wann eine Innendämmung sinnvoll ist

Nach den Energiespar-Informationen der Hessischen Energiesparaktion ist die Innendämmung das geeignete Verfahren, wenn eine Außendämmung nicht in Frage kommt, etwa weil Gebäude oder Fassade unter Denkmalschutz stehen, Sichtfachwerk oder Sichtmauerwerk erhalten bleiben soll oder fehlende Grenzabstände eine äußere Dämmung verhindern.^[1] Sie lässt sich Zimmer für Zimmer ausführen, und bei Gebäuden mit täglich nur kurzen Heizzeiten wie Kirchen ist sie nach der Broschüre sogar die beste Dämmmaßnahme, weil es dort auf schnelles Aufheizen ankommt.^[1]

Das Energieinstitut Vorarlberg nennt außerdem Räume, die nur gelegentlich genutzt werden, wie Veranstaltungsräume, Turnhallen oder Hobbykeller, weil die massive Wand auf der kalten Seite der Dämmung nicht mitgeheizt werden muss.^[2] Auch Teilsanierungen einzelner Wohnungen, etwa bei einem Mieterwechsel oder wenn eine Eigentümergemeinschaft keine Gesamtsanierung beschließt, sind mit einem Innendämmsystem möglich.^[2] Für dauerhaft genutzte Gebäude, deren Fassade sich wiederherstellen lässt, und für umfassende Sanierungen größerer Gebäude hält der Leitfaden dagegen die Außendämmung für die bessere Lösung.^[2]

Hinter einer Innendämmung liegen Schalterdosen, Steckdosen und Leitungen in der Installationsebene oder im Putz der Außenwand. Muss die Dämmung nach einem Wasserschaden geöffnet werden, schaltet man vorher die Sicherungen dieser Räume aus, weil ein ausgeschalteter Lichtschalter die Steckdosen an dieser Wand nicht stromlos macht. Hat Wasser den Sicherungskasten selbst erreicht, betritt keiner mehr das Zimmer mit der Innendämmung, bis Feuerwehr oder örtlicher Netzbetreiber die Anlage spannungsfrei geschaltet haben. Steigt im Keller Wasser, geht keiner hinunter.

Was hinter der Dämmschicht in der Wand passiert

Bei einer Außendämmung nimmt der tragende Teil der Wand die Innentemperatur an, bei einer Innendämmung nahezu die Außentemperatur, darum hat die Außendämmung nach dem Leitfaden aus Vorarlberg das größere Einsparpotenzial und das geringere Schadensrisiko.^[2] Als Nachteile der Innendämmung führt er Wärmebrücken an einbindenden Wänden und Decken, eine schnellere Überhitzung im Sommer, eine langsamer trocknende Außenwand, Frostgefahr für wasserführende Leitungen in der Wand und mögliches Tauwasser in der Konstruktion auf.^[2]

Das WTA-Merkblatt 6-4 hebt zwei Vorgänge besonders hervor: die Wasserdampfdiffusion von innen nach außen mit möglichem Tauwasser an der früheren Innenoberfläche der Wand und das eingeschränkte Austrocknen der Außenwand, nachdem Schlagregen sie durchfeuchtet hat.^[3] Auf der Raumseite steigt dagegen die Oberflächentemperatur der Wand nach der hessischen Broschüre um etwa 2 bis 4 °C, und gerade in älteren Gebäuden kann der Gewinn an Behaglichkeit sehr groß sein.^[1] Bei dünnem Fachwerk oder stark wärmeleitenden Vollziegeln lässt sich der Wärmeschutz der Außenwand so um mehr als 60 Prozent verbessern.^[1]

Drei Systeme der Innendämmung

BauNetz Wissen teilt Innendämmsysteme in drei Gruppen ein: kapillaraktive Systeme, diffusionsoffene Systeme und Systeme mit Dampfbremse.^[4] Kapillaraktive Dämmstoffe wie Platten aus Calciumsilikat kommen ohne raumseitige Dampfbremse aus, weil feine Kanäle im Material anfallende Feuchte aufnehmen und verteilen, und sie funktionieren nur, wenn sie vollflächig und ohne Hohlräume auf dem Untergrund kleben.^[4]

Muss die Wand nach innen austrocknen, wie bei sichtbarem Fachwerk oder anderen nicht schlagregendichten Außenwänden, empfiehlt BauNetz Wissen ein diffusionsoffenes System aus feuchtevariabler Dampfbremse und Faserdämmstoffen wie Holzfaser, Mineralwolle oder Zellulose.^[4] Feuchteadaptive Dampfbremsen haben nach dem Leitfaden bei etwa 40 Prozent Luftfeuchte einen sd-Wert über 10 m und ab etwa 75 Prozent einen unter 1 m, so dass sie im Winter bremsen und im Sommer die Austrocknung zulassen.^[2] Putze und Anstriche auf solchen Systemen müssen ebenfalls diffusionsoffen sein, und bei späteren Renovierungen ist zu klären, welche Materialien verwendet werden dürfen.^[2]

Hartschaumplatten wirken selbst als Dampfbremse, Faserdämmstoffe brauchen eine Dampfbremse auf der warmen Seite, die lückenlos und luftdicht verlegt wird, und die Außenwand muss in diesem Fall schlagregendicht sein und darf keine aufsteigende Baufeuchte haben.^[4] Bei Polystyrol- oder Polyurethanplatten über 4 cm Dicke verlangt der Leitfaden eine Dampfbremse oder mindestens abgedichtete Fugen zwischen den Platten.^[2]

Luftdichtheit, Laibungen und Balkenköpfe

Wichtiger als die Dampfbremse ist nach der hessischen Broschüre die Luftdichtheit: Strömt Raumluft durch Fugen hinter die Dämmung, ist die Feuchtebelastung der Bauteile 1.000- bis 10.000-mal höher als bei mangelhafter Dampfdichtheit.^[1] Auch auf unebenen Wänden darf die Dämmung nicht hinterströmt werden, und Elektrodosen in der Außenwand sollen als dichte Hohlwanddosen in der Innenverkleidung sitzen, weil sich sonst in der Dose Tauwasser bilden kann.^[1] Bildet sich hinter einer neuen Innendämmung ein feuchter Fleck an der Wand, deutet das oft auf eine undichte Fuge in der luftdichten Schicht hin.

Fenster- und Türlaibungen gehören nach der Broschüre immer zur Maßnahme, weil dort sonst Oberflächenkondensat droht, und weil oft nur 2 bis 3 cm Platz bleiben, rät sie dort zu einem Dämmstoff mit einer Wärmeleitfähigkeit um 0,030 W/(m·K).^[1] Einbindende Innenwände und Decken lassen sich mit 30 bis 50 cm breiten Dämmstreifen oder Dämmkeilen entschärfen, Heizkörpernischen werden auch bei 1 cm Dämmstoff einbezogen, und zwischen Heizkörper und Wand sollen mindestens 3 cm Abstand bleiben.^[1] Vor dem Einbau muss die Außenwand trocken genug sein, und bei einer Badsanierung mit Innendämmung gilt das für die Wand hinter der Dusche besonders.

Holzbalkenköpfe in der Außenwand kühlen nach einer Innendämmung stärker ab, und gelangt warme Raumluft an sie heran, steigt das Risiko von Tauwasser.^[1] In einem Wiesbadener Gebäude lag die Holzfeuchte der Balkenköpfe nach der Dämmung über mehrere Jahre stets unter 20 Prozent, und ein konkretes Schadensrisiko entsteht nach der Broschüre erst, wenn Holzbauteile dauerhaft feuchter sind.^[1] Kalt- und Heizwasserleitungen in der Außenwand sind wegen der Frostgefahr zu verlegen, etwa in eine Fußleiste.^[1]

Ob ein Innendämmsystem dauerhaft funktioniert, hängt nach dem Leitfaden aus Vorarlberg auch von den Bewohnern ab: Sie sollen wissen, wo Dübel und Nägel die luftdichte Folie durchstoßen können, die Raumluft in bewohnten Räumen alle 2 bis 3 Stunden komplett austauschen und innengedämmte Außenwände nicht mit Schränken oder Sofas zustellen.^[2]

Feuchteschutznachweis und gesetzliche Anforderungen

Ein feuchteschutztechnischer Nachweis ist nach dem WTA-Merkblatt 6-4 unabdingbar, in der Regel als Simulation des gekoppelten Wärme- und Feuchtetransports nach den Merkblättern 6-1, 6-2 und 6-5, und das Merkblatt stellt zusätzlich einen vereinfachten Nachweis mit festgelegten Randbedingungen vor.^[3] Ergänzend verweist es unter anderem auf das Merkblatt 6-15 zur technischen Trocknung durchfeuchteter Bauteile und auf die Merkblätter zur Fachwerkinstandsetzung.^[3] Für Systeme mit kapillaraktiven Dämmstoffen oder feuchteadaptiven Dampfbremsen eignet sich das Glaser-Verfahren nach dem Leitfaden aus Vorarlberg nicht, weil es die Speicherung und den Transport von flüssigem Wasser nicht ausreichend berücksichtigt.^[2]

Das Gebäudemodernisierungsgesetz verweist in § 36 auf die Höchstwerte der Anlage 7, die für Außenwände beim Ersatz, beim erstmaligen Einbau und beim Anbringen von Bekleidungen oder Dämmschichten auf der Außenseite einer bestehenden Wand gelten, für Wohngebäude 0,24 W/(m²·K).^[5] Für Dämmschichten auf der Innenseite einer bestehenden Außenwand enthält die Tabelle keine eigene Zeile.^[5]

Wie wir eine Innendämmung nach einem Wasserschaden behandeln

Vor einer Innendämmung ist nach der hessischen Broschüre der Feuchtegehalt der Außenwand zu prüfen: Fehlt der Schlagregenschutz oder steigt Feuchte auf, sind zuerst diese Ursachen zu beheben, und stark durchfeuchtete Wände werden durch technische Trocknung auf den praktischen Feuchtegehalt gebracht.^[1] Schimmel und andere Feuchteschäden sind vor dem Dämmen zu beseitigen.^[1]

Ist eine Innendämmung nach einem Wasserschaden durchnässt, messen wir die Feuchte in Dämmung und Mauerwerk und öffnen die Verkleidung dort, wo Wasser hinter die Dämmebene gelaufen ist. Durchfeuchtete Verbundplatten und Faserdämmstoffe bauen wir aus, trocknen die Wand dahinter und stellen das System danach mit aufeinander abgestimmten Schichten und luftdichten Anschlüssen wieder her. Bei diffusionsoffenen und kapillaraktiven Systemen wählen wir Putz und Anstrich passend zum vorhandenen Aufbau, damit die Wand weiter nach innen austrocknen kann.